Anschliessend ging es wieder zum Postamt. Gestern Abend hatte ich noch vor dem Einschlafen eine kleine Botschaft auf die Rückseite der Ansichtskarte gekritzelt. Heute sollte sie auf den Weg gebracht werden. Wohl sah ich den Postkasten vor dem Gebäude, aber ich wollte die Karte gerne persönlich abgeben. Kaum drinnen angekommen, sah ich schon den entsetzten Gesichtsausdruck der humorvollen Postbeamtin. Wieder dieser verrückte Ausländer der kein Russisch kann, wird sie sich wohl gedacht haben. Mein holpriger Versuch gestern Abend ohne Russischkenntnisse eine Briefmarke zu kaufen, war ihr wohl noch gut in Erinnerung. Als sie meine absendebereite Ansichtskarte mit Briefmarke sah, deutete sie nur nach draussen und rief “Ulize! Ulize!”, was wohl soviel wie “Raus auf die Strasse und in den Postkasten werfen” bedeutete.

Zurück in der Pension, verabschiedete ich mich in einer gewissen melancholischen Stimmung von meinem Zimmer. Ich hatte es in den letzten 3 Tagen sehr liebgewonnen. Im Erdgeschoss wartete bereits der junge Betreiber (ca. 25 Jahre alt) der Pension, der mit mir noch eine kleine Stadtrundfahrt durchführen sollte.

Da es früher Morgen in Königsberg war, steckten wir nach wenigen Metern auch gleich voll im Berufsverkehr. Im Schritttempo ging es stadteinwärts. Im Zentrum angekommen hatten wir bereits fast zwei Stunden verloren. Dann musste man noch eine Stunde abziehen, da Züge in Russland immer nach der Moskauer Zeit fahren und ich das beim Planen meiner Reise nicht bedacht hatte. Also der Zug fuhr um 12:02 ab, was in Königsberg aber 11:02 bedeutete. Wenn mir das keiner gesagt hätte, ich hätte es nicht gewusst und den Zug mit ziemlicher Sicherheit versäumt.

Im Schritttempo ging es vorwärts. Der Königsberger Berufsverkehr hat es in sich.

Umso näher man dem Stadtzentrum kam, umso flüssiger wurde der Verkehr.

Das hohe Gebäude ist der “Bau des Sozialismus”. An der gleichen Stelle stand vor dem Krieg das Königsberger Schloss. Das besondere an diesem Bau ist die Tatsache dass er völlig leer steht. Es gibt nämlich ein Problem mit der Statik und eine Benützung wäre zu gefährlich. Also vollkommen umsonst gebaut, wenn man davon absieht dass Reiseführer ihren Kunden eine zusätzliche Geschichte erzählen können.

Ein Vormittag in Königsberg und davon drei Stunden abgezogen, die ich eigentlich fix eingeplant hätte. Man kann sich vorstellen dass es da nicht mehr viel zu sehen gab für mich. Wir besuchten kurz das neu erbaute Fischerdorf am Pregel Fluss und den Königsberger Dom mit dem Grab von Immanuel Kant. Von der historischen Altstadt blieb ja so gut wie nichts mehr stehen. Heute befinden sich darauf Plattenbauten und eine Hauptstrasse. So gesehen halten sich die Sehenswürdigkeiten dieser Stadt ohnehin in sehr engen Grenzen.

Hier befand sich vor dem Krieg die Altstadt von Königsberg.

Der Pregel Fluss. Dahinter sieht man den Königsberger Dom.

Das neu erbaute Fischerdorf am Pregel. Wohnungen, Büros, und Geschäfte befinden sich darin.

Beim Überschreiten der Pregelbrücke wurde mir erklärt dass jedes dieser Schlösser ein frisch verheiratetes Ehepaar symbolisiert.

Noch einmal ein Blick auf das neu erbaute Fischerdorf.

Der Bau des Doms wurde im Jahr 1330 begonnen. 1380 war das imposante Gotteshaus dann vollendet.

Dieses Denkmal neben dem Dom erinnert an Herzog Albrecht. Er war es der Preussen von einem Ordensstaat in ein Herzogtum umgewandelt hat. Herzog Albrecht errichtete die Albertina, er führte das Luthertum ein und schuf damit die Voraussetzung für den preussischen Staat. Das Denkmal wurde 1891 im Beisein des Kaiserpaares am Haberturm enthüllt. Wegen der in der Zeit des Nationalsozialismus ungeliebten religiösen Einstellung des Dargestellten verbannte man das Denkmal 1935 in die Schlossstraße an dem Turm des Kürschners. In den Kriegswirren des Zweiten Weltkriegs ging das Denkmal verloren. Es wurde aber von der Stadt Kaliningrad 2005 neu hergestellt.

Das Grab von Immanuel Kant.

Die Vorderseite des Doms.

Den ganzen Dom im Blick.

Jetzt geht es auf die andere Seite des Pregels.

Eines der vielen modernen Hochhäuser.

Zum Abschluss meines Ostpreussen Aufenthaltes wurde ich vom Pensionsbetreiber dann noch an eine bestimmte Stelle des Pregel Flusses gefahren an der ein U-Boot schwamm. Es durfte sich dabei um so eine Art U-Boot Museum handeln. War aber noch geschlossen. Trotzdem war alleine das schwimmende U-Boot im Wasser eine Attraktion für mich, hatte ich so etwas in meinem Leben noch nie gesehen. Dann war die Zeit auch schon wieder um. Es ging noch rasch in den Supermarkt um etwas gegen den Hunger im Zug zu haben. Speisewaggon gibt es ja keinen. Dann hiess es auch schon Abschied nehmen und ich bestieg den Zug.

Das russische U-Boot. Ich war überrascht von der beeindruckenden Grösse.

Plattenbau am Pregel Fluss.

Nun ging es zum Bahnhof Abschied nehmen. Im Bild: einer der vielen streunenden Hunde im Königsberger Stadtzentrum. Für mich als Österreicher doch ein sehr ungewohntes Bild.

Ankunft beim Bahnhof. Die Bahnhofsuhr zeigt 11:30 an, obwohl es in Königsberg eigentlich erst 10:30 ist. Die Züge und das Bahnhofsgelände gehen in Russland nach der Moskauer Zeit.

Der Zug wartete bereits am Bahnsteig.

An dieser Stelle rechts von der Treppe wurde ich vor 3 Tagen vom Reiseführer mit einem Namensschild abgeholt. Nun ging es wieder retour.

Der Zug fuhr von Königsberg über Vilnius und Minsk nach Moskau. Ich war der erste Fahrgast im Abteil “Nummer 1″. Später stiessen noch ein Franzose und zwei Russen dazu. Einer der Russen warf sich gleich auf sein Ohr und begann laut dröhnend zu schnarchen. Der andere Russe, ein scheinbar schüchterner junger Bursche, kramte ein Buch hervor und begann zu lesen. Der Franzose schlief entweder oder las auch in einem Buch. Ich hatte jedenfalls meinen Fensterplatz und beobachtete still die Landschaft.

Dieser Zug fährt von Kaliningrad über Vilnius und Minsk in die russische Hauptstadt Moskau.

Ich war der erste Fahrgast im Abteil. So konnte ich mir gleich meinen Fensterplatz sichern.

Die Grenzkontrollen zogen sich wieder extrem. Diesmal insgesamt etwas über 2 Stunden. Irgendwann war dann aber auch diese Tortur beendet und ich traf am späten Nachmittag in Vilnius ein.

Die russich litauische Grenze vom Zugabteil aus gesehen.

Der litauische Grenzbahnhof Kybartei.

In Vilnius angekommen benötigte ich erstmal einen kräftigen Schluck Bier. Es musste ein dunkles Svyturis Baltijos sein. Nur noch wenige Tage und das Alltagsleben in Österreich hat mich vollständig wieder …

Vom Postamt ging es dann weiter auf die Hauptstrasse. Es hingen zwar dunkle Wolken am Himmel, aber es regnete nicht. Ich beschloss während meines Spazierganges immer auf der Hauptstrasse zu bleiben um mich nicht zu verlaufen. Weil wenn ich mich verlaufen hätte, wär das mit der Sprachbarriere echt ein Problem geworden. Ohne Russischkenntnisse versteht einem hier so gut wie kein Mensch.

Vom Quartier geht es jetzt links zum Postamt.

Hier komme ich links um die Ecke gebogen. Nur wenige Schritte weiter befindet sich rechts das Postamt.

Das Postamt. Vor dem Eingang befindet sich der Briefkasten. Hier warf ich am nächsten Morgen die Ansichtskarte hinein.

Ich hätte gerne noch ein Restaurant besucht in Königsberg. Schliesslich ging es Morgen wieder zurück nach Vilnius und ein ordentlicher Restaurantbesuch sollte schon dazugehören zu meinem Aufenthalt in Königsberg und Ostpreussen. Auch nach etwa 15 Minuten war noch immer nichts von einem Restaurant zu sehen. Viele Geschäfte und extrem viele Apotheken waren zu sehen, aber kein Restaurant. Das mit den Apotheken hat mich auch sehr fasziniert. Ich habe an einem Ort noch nie so viele Apotheken gesehen. Teilweise gab es alle 500 Meter eine Apotheke. Ein Restaurant hingegen war noch immer Fehlanzeige.

So ging ich immer weiter Richtung Stadtzentrum und versuchte nicht von der Hauptstrasse abzukommen. Eigentlich hatte ich die Hoffnung schon aufgegeben. Noch bis zum nächsten Hochhaus, und falls dann noch immer kein Wirthaus auftauchen würde, wäre es an der Zeit umzudrehen und in der Pension das Abendessen zu geniessen. Doch welch ein Glück! Nun stellte sich das letzte Geschäftslokal doch als Restaurant heraus, und zwar als Japanisches. Da ich in meinem Leben noch nie Japanisch essen war, dachte ich mir dass würde schon so passen.

Danach ging es wieder links und der Hauptstrasse in das Stadtzentrum entlang.

In dieser Schule hat die Ehefrau von Vladimir Putin Lesen und Schreiben gelernt. Kein Witz!

Scheint unbewohnt zu sein.

Das war kein Restaurant, sondern ein Supermarkt. Das bedeutet für mich: weitergehen.

Ein gelbes Gotteshaus. Findet man auch nicht alle Tage.

Eine neue Wohnanlage. Es wird viel gebaut in Königsberg.

Ein besonders schönes Wohnhaus. Gefiel mir sehr gut.

Umso weiter ich in das Stadtzentrum marschierte, umso grösser wurden die Häuser.

Das letzte Hochhaus meines Fussmarschs. Hätte es hier kein Restaurant gegeben, wäre ich mit leerem Magen umgedreht.

Es war zwar ein japanisches Restaurant, aber Japaner konnte ich keinen entdecken. Koch und Kellerinnen dürften alles Russen gewesen sein. Das Lokal war noch ziemlich leer. Nur ein Pärchen sass am Fenster. Ansonsten hatte ich freie Platzwahl. Zu meinem Glück entdeckte ich dass auf der Speisekarte alle Speisen abgebildet waren. Das erleichterte meine Wahl besonders. Nur beim Fleisch musste ich versuchen mich zu verständigen. Ein heftiges Grunzen und das Nicken der jungen russischen Kellnerin vergewisserte mich, dass es sich bei meiner Speise um Schweinefleisch handeln würde. Swinina sagte sie dazu. Schwein und Swin. Klingt ja auch sehr ähnlich. Da sieht man wieder wie nahe wir den Russen eigentlich sind. Pig oder Pork, für Schwein im Englischen, klingt da ja komplett anders.

Das sieht doch sehr einladend aus.

Die illustrierte Speisekarte war mir eine grosse Hilfe.

Links vorne beim Fenster sass ein junges Pärche. Sonst waren alle Plätze noch frei.

Ich hatte mich für ein russisches Bier entschieden was auch sehr gut geschmeckt hat. Beim Essen fiel meine Wahl auf so eine Art klein gehackte Schweinderlteile mit Gemüse und Kartoffelscheiben. Es schmeckte wirklich wunderbar und ich war sehr zufrieden. Zuvor gab es auch noch Zwiebelcremesuppe. Das Lokal füllte sich langsam, meist junge und sehr gut gekleidete Menschen, und ich bemerkte dass es draussen bereits in Kübeln goss. Vorne an der Wand lief Fashion TV auf einem riesigen Flachbildfernseher. Es dürfte so ein Lokal für die Reichen und Schönen Königsbergs sein, dachte ich mir.

Das Bier hat mir aussergewöhnlich gut geschmeckt. Ich war nach diesem anstrengenden Tag auch sehr durstig.

So sah mein Hauptgericht aus. Würde sofort wieder hingegen und das bestellen. Es war ein wahrer Genuss.

Satt und zufrieden verliess ich das japanische Restaurant. Der Regen war sehr stark und es waren fast keine Menschen mehr auf den Strassen unterwegs. Wo eine Stunde vorher noch pulsierendes Leben zu beobachten war, war jetzt alles nur noch wie ausgestorben. Es dürfte so zwischen 20:30 und 21:00 gewesen sein.

Bei strömenden Regen musste ich den Heimweg in mein Quartier antreten. Verschwommen habe ich auch schon etwas gesehen. Die Strassen waren menschenleer, wenn man von den Fahrern und Insassen der Automobile einmal absieht.

Ein streunender Hund schlief während es aus Kübeln goss am Gehsteig unter einem Baum. Er liess sich von mir nicht stören.

Völlig durchnässt kam ich in der Pension an, und begab mich sofort in den Frühstücksraum um noch ein Bier zu konsumieren. Im Frühstücksraum traf ich auf eine ältere Reisegruppe aus dem Rheinland mit der es auch zu einer Konversation kam. Einen Tisch weiter sass noch eine russische Schönheit alleine auf ihrem Platz und trank Tee. Als es Zeit war zu gehen verabschiedete ich mich, und fand in meinem Bett rasch meinen verdienten Schlaf. So ging ein Tag im ehemaligen Ostpreussen zu Ende.

Insterburg wurde 1336 gegründet. Die Bedeutung des Namens leitet sich vom Fluss Inster und einer Burg ab. Gegründet wurde die Stadt vom Deutschen Orden. Er benötigte die Festung zu dieser Zeit für die Feldzüge gegen Litauen. Das ging am Anfang schief, denn es waren die Litauer die einen Feldzug starteten und die Burg eroberten und völlig zerstörten. Als der Deutsche Orden die Burg zurückerobern und wiederaufbauen konnte, waren es daraufhin gut 80 Jahre später die Polen welche die Burg erobern und wieder zerstören konnten. Das hinderte den Deutschen Orden aber nicht die Burg ein drittes Mal aufzubauen.

Heute leben 42.000 Einwohner in Insterburg. Alle zwei Jahre finden in der Stadt Ritterfestspiele statt. Manche der Organisatoren aus Insterburg sind so in dieser Rolle gefangen dass sie auch das ganze Jahr hindurch als Bürger des Mittelalters durch das Leben gehen. Das hat mir jedenfalls der Reiseführer erzählt. Die Haare bleiben dann lang und die Bärte werden nicht mehr rasiert. Etwas ausserhalb der Stadt gibt es ein renomiertes Trakehner Pferdegestüt. Wir fuhren hin, kehrten aber wieder um und verliessen die Stadt dann in Richtung Königsberg. Die Ostpreussen Rundfahrt fand so ihr wohlverdientes Ende. Es war wirklich ein tolles Erlebnis und ich kann den kompetenten Reiseführer nur weiterempfehlen. Bei Interesse einfach Kommentar hinterlassen und ich schicke seine Kontaktdaten.

In Königsberg genehmigte ich mir dann noch einen Besuch im Supermarkt, wo mir der Reiseführer den Kauf einer Flasche Wodka empfahl. Als ich mit der Flasche Wodka in der Hand den Supermarkt verliess meinte er ich würde jetzt wie ein richtiger Russe aussehen. Auf der Fahrt in das Stadtzentrum Königsberg zu meiner Pension hatte der abendliche Berufsverkehr nun schon voll eingesetzt. Trotzdem kamen wir in einer guten Zeit an, und verabschiedeten uns. Morgen Vormittag soll der Betreiber der Pension mit mir die Stadtrundfahrt durch Königsberg machen. Die war im Gesamtpaket noch inkludiert.

Einfahrt in Insterburg. Es hat bereits zu regnen begonnen. Ich würde diese Stadt nicht gerade als schön bezeichnen. Zu dieser Ansicht gab sicher auch das schlechte Wetter seinen Teil dazu. Immerhin genoss man bisher den ganzen Tag einen strahlenden Sonnenschein. Es fehlt Insterburg aber ein richtiger Ortskern.  Die Altstadt wurde während des zweiten Weltkrieges von britischen Bombern ausradiert. Den Rest der Beseitigung erledigten dann die Russen nach der Eroberung am 22. Januar 1945.

Das viele Grün in der Stadt muss man aber positiv hervorheben. Aber das ist in den russischen Städten ja der Standard.

Hier einmal eines der schöneren Gebäude.

Seitenstrasse im Ortskern.

Die ehemalige Reformierte Kirche. Heute nennt man sie Orthodoxe Michail-Kathedrale. Sie hat den Krieg überlebt.

Die ehemalige Mädchenschule in der Nähe der Kirche. Hier wurden die jungen Fräulein für die Aufgaben im Haushalt ausgebildet. Umgangssprachlich wurde die Einrichtung als “Klops Akademie” bezeichnet. Knödel Akademie hätte man in Österreich dazu gesagt. 1945 war dann natürlich alles vorbei. Was sich heute in diesen Gemäuern abspielt entzieht sich leider meiner Kenntnis.

Insterburg empfand ich irgendwie als eine ganz eigenwillige Stadt. Es gibt kein klassisches Ortszentrum, keine klassische Einkaufsstrasse, nur viele Wohnhäuser und hin und wieder mal ein Geschäft.

Dieses Denkmal gibt es erst seit 2007. Es verkörpert den russischen Generalfeldmarschall und Kriegsminister Michael Andreas Barclay de Tolly, der am 26. Mai 1818 in der Nähe von Insterburg verstorben ist.

Im Hintergrund kann man das seltsame Stadtzentrum Interburgs sehen. So gut wie keine Geschäfte. Nur Wohnhäuser.

An dieser Stelle befand sich vor dem Krieg die Altstadt. Heute gibt es nur mehr einen leeren Platz umringt von Bäumen und Plattenbauten.

Eine wahre Kopfsteinwüste. Wahrscheinlich wird hier der Wochenmarkt abgehalten. Ich weiss es sonst nicht wozu man so einen freien Platz mitten in der Stadt benötigen würde. Es gibt ja auch keinerlei Sitzbänke oder ähnliches.

Das Trakehner Pferdegestüt ausserhalb der Stadt.

Alles hermetisch abgeriegelt. Das ist eine riesige Pferdeanlage die alle Stückerl spielt. Vom Hotel und Restaurant bis hin zur gepflegten Sitzplatztribüne für Reiterturniere.

Hier geht es weiter raus auf das Land. Rechts befindet sich das Trakehner Pferdegestüt.

Nun ging es wieder wieder aus der Stadt in Richtung Königsberg.

In diesem Königsberger Supermarkt habe ich mir meine Wodka Flasche gekauft. Danach ging es zurück zum Quartier.  So fand die Ostpreussen Rundfahrt ihr Ende.

Gumbinnen zählt heute etwa 30.000 Einwohner. Wir machten nur kurz vor der Salzburger Kirche einen Halt und fuhren sonst nur schnell durch das Zentrum. Während des ersten und zweiten Weltkrieges fanden in und um der Stadt grosse Schlachten statt. Im zweiten Weltkrieg unter anderem eine Panzerschlacht. Gumbinnen hat grosse wirtschaftliche Schwierigkeiten und weist eine hohe Arbeitslosigkeit auf. Viele der Einwohner fahren täglich nach Königsberg um dort ihrer Arbeit nachzugehen. Das ist oft ihre einzige Möglichkeit Geld verdienen zu können.

Der erste Eindruck von Gumbinnen: Plattenbauten.

Immer gerade aus ging es in Richtung Stadtzentrum.

Auch das gibt es in Gumbinnen zu sehen: orginalgetreu nachgebaute Häuser aus der Preussenzeit.

Was für ein Kontrast. Schön renoviertes Haus aus der Vorkriegszeit und Plattenbauten aus der Nachkriegszeit.

Alt, neu, und alte aber neu renovierte Bauten wechseln sich bei der Fahrt in das Stadtzentrum laufend ab. Diese Häuserzeile war wieder schön anzusehen.

Ein graues aber durchaus schönes Wohnhaus aus der Jugendstilzeit.

So geht es immer weiter hinein in das Stadtzentrum von Gumbinnen. Dem heutigen Gussew.

Eine von den zwei grösseren Kreuzungen im Stadtzentrum.

Eine junge Russin überquert den Fluss mit dem etwas eigenwilligen Namen Pissa. Der Fluss hiess übrigens auch schon so in der Vorkriegszeit. Die Russen sahen keinen Grund den Namen dieses Gewässers zu ändern.

Apropos Namensänderung dieses Flusses. Einer Anekdote zufolge war den Einwohnern Gumbinnens der Name ihres Flusses unangenehm, weswegen sie bei dem preußischen  König Friedrich Wilhelm IV eine Namensänderung beantragten. Dieser verfügte Genehmigt. Empfehle Urinoco., vermutlich in Anlehnung an den Namen des von Alexander von Humboldt bereisten südamerikanischen  Flusses Orinoko. Aus unbekannten Gründen kam es nicht zu einer Umsetzung der Genehmigung.

Das schönste Hotel der Stadt hat seinen Platz gleich am Ufer des Pissa Flusses. Eine sehr schöne Lage. Eben zum Hotel passend.

Nach der Überquerung des Flusses befinden wir uns nun schon im inneren Stadtkern von Gumbinnen.

Junge Mütter und etwas ältere Pensionistinnen vertreiben sich die Zeit in einem der vielen Parks Gumbinnens. Etwas verdeckt sieht man auch die Elch Skulptur welche jede wichtige Stadt Ostpreussens geschenkt bekam. Gumbinnen war eine von ihnen und bekam den Elch ganz ohne Schmiergeld im Gegensatz zu Tilsit.

Nach dem Park kommt die zweite wichtige Kreuzung im Stadtzentrum.

Die Zeit ist knapp. Die Ampel rot. Zeit einmal durchzuschnaufen.

Gösser Bier scheint in Gumbinnen sehr stark vertreten zu sein. Im Bild eines der vielen Lokale mit Gösser Bier im Angebot.

Endlich bei der Salzburger Kirche angekommen. Hier machten wir kurz Halt und ich konnte mir etwas die Füsse vertreten.

Dieses Gemälde soll an die Ankunft der Salzburger im 18. Jahrhundert in Gumbinnen erinnern. Das ist aber nur eine kleine Kopie an einer Fassade im Stadtzentrum. Es gibt noch ein viel grösseres Original irgendwo in der Stadt.

Das Stadtzentrum von Gumbinnen etwas abseits von der Hauptstrasse.

Ein gut erhaltenes Heidehaus im Jugendstil.

Die Pause ist vorbei. Es geht wieder weg von der Salzburger Kirche und zurück auf die Hauptstrasse.

Ein Zeitungskiosk vor dem Bahnhof. Die Apotheke daneben musste bereits zusperren: kein Umsatz!

Der renovierte Bahnhof von Gumbinnen. Bahnhöfe sind im heutigen Ostpreussen generell sehr ordentlich gepflegt.

Beim Bahnhof drehen wir eine Runde und fahren wieder stadtauswärts.

Die Kaserne von Gumbinnen. Bereits in der Preussenzeit war Gumbinnen ein wichtiger Militärstützpunkt.

Dieser Ort war früher der städtische Friedhof. Die Sowjets konnten dem aber nichts abgewinnen. Nach 1945 wurden die Grabsteine entfernt und daraus ein Park gemacht.

Eine russische Bank in einem prunkvollen Gebäude. Dieser beeindruckende Eingang spricht für sich.

Das war es in Gumbinnen. Wir setzten die Reise fort und steuerten Insterburg an.

Während der Pestjahre 1708 und 1709 verlor der Ort so gut wie fast alle seiner Einwohner. Durch Einwanderer aus Salzburg wurden diese Lücken nach einigen Jahrzehnten wieder gefüllt und der Ort erblühte von neuem auf. 1939 zählte Breitenstein 1.400 Einwohner. Heute sind es etwa noch 1.000. Breitenstein wurde nach 1945 von den Russen in Uljanow umbenannt. Der Geburtsname von Lenin.

Das Heimatmuseum von Ostpreussen befindet sich in einer Grundschule die, für die geringe Einwohnerzahl der Ortes, eine durchaus beträchtliche Grösse aufweist. Der Weg in das Museum führt über eine breite Stiege in den ersten Stock der Schule. Möglicherweise wurde die Schule bereits 1928 erbaut. Drei Mitarbeiter des Museums (zwei Frauen und ein Mann) begrüssten mich in ihrem engen Büro. Alles war mit Akten und Schachteln vollgestopft. Es schien als würde immer noch viel Material für das Museum zum Ausstellen auftauchen.

Die Schule von Breitenstein in der das Heimatmuseum untergebracht ist.

So dürften die ostpreussischen Mädels damals angezogen gewesen sein.

Die Ecke einer typisch ostpreussischen Wohnstube.

Kriegsmaterial

Die Bewunderung der Bildergalerie nahm einige Zeit in Anspruch.

Ein typisches Fortbewegungsmittel der damaligen Zeit.  Gegründet wurde das Museum 1981.

Da die Zeit drängte wurde das Museum, dass sich auf mehrere Räume aufteilte, im Schnelldurchlauf abgeschritten. Man konnte hier einige interessante Sachen bestaunen. Beispielsweise Werbeschilder, ein altes Fahrrad, aber auch Haushaltsgeräte, volkstümliche Kleidung der damaligen Zeit, und natürlich sehr viele Bilder von den damaligen Metropolen. Sehr interessant dabei waren Fotos von Städten die heute überhaupt nicht mehr exisiteren. Wie zum Beispiel Schirwindt. Durch die Kämpfe wurde diese Stadt völlig zerstört und nach dem Krieg völlig platt gemacht. Heute würde man dort nie vermuten dass hier einmal vor 1945 eine fast 7.000 Einwohner Stadt stand. Die ehemalige Metropole scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Vor dem Verlassen des Museums entschloss ich mich noch zum Kauf von zwei Nostalgiepostkarten die hier in Hülle und Fülle angeboten werden.

Das Haus gegenüber der Schule beim Verlassen der Örtlichkeit.

Das Ortszentrum des 1.000 Einwohner Dorfes.

Bewohnte Häuser stehen neben unbewohnten Häusern.

In einer scharfen Linkskurve verlassen wir den Ortskern.

Am Ortsende befindet sich dann noch das Lebensmittelgeschäft.

Die letzten Gebäude beim Verlassen des Ortes. Hier wurde ordentlich umgegraben.

Dieses Haus dürfte aus der Vorkriegszeit stammen und unbewohnt sein. Keine Anzeichen von Renovierungstätigkeiten.

Viel mehr von Breitenstein sah ich leider nicht mehr. Ich denke aber dass dieses Museum ohnehin die grösste Attraktion des Ortes sein dürfte. Es hat mich sehr gefreut es einmal besucht zu haben. Nun ging es aber weiter nach Gumbinnen.

Bis 1938 trug Hohensalzburg den Namen Langwethen. Das Dorf wurde von Salzburger Einwanderern 1732 gegründet und aufgebaut. Die Salzburger mussten aus religiösen Gründen ihre Heimat verlassen und fanden in Ostpreussen einen geeigneten Zufluchtsort. Bis 1945 bestand der Ort aus Nachfahren der zugwanderten Salzburger aus dem Jahr 1732, berichten Chroniken. Ab 1945 wurden die Bewohner entweder ermordet oder vertrieben. Heute besteht die Siedlung nur mehr aus einer Strassenkreuzung und einer Ansammlung weniger Häuser. Die Russen haben den Ort den Namen Lunino gegeben.

Hier stand einst das Ortszentrum.

Der Turm ist eines der wenigen Gebäude die vom alten Dorf geblieben sind. Auch die Kirche steht nicht mehr.

Einige wenige Häuser machen heute die Ortschaft Lunino aus.

Von Hohensalzburg geht es weiter in das Ostpreussen Museum in Breitenstein. Diese Landstrasse ist ganz typisch für Ostpreussen. Links und rechts mit Bäumen flankiert.

Mein erster Eindruck war doch eine grosse Überraschung über die enorme Breite des Flusses. Ich hatte mir die Scheschuppe von den Erzählungen aus dem Buch doch etwas kleiner vorgestellt. Später wurde ich von meinem Reiseführer aufgeklärt dass die enorme Breite an dieser Stelle die Ausnahme ist, und damit zusammenhängt dass die Scheschuppe kurz darauf in die Memel fliesst.

Über den Fluss führt eine hohe Brücke die erst nach dem Krieg gebaut worden ist. Der Wind pfiff mir da oben ordentlich um die Ohren. Vor dem Kriege gab es aber auch schon eine Brücke. Man kann heute noch die Säulen im Wasser sehen. Nachdem ich einige Bilder gemacht habe, ging es wieder retour durch Gross Lenkeningken und zurück auf die Hauptstrasse. Ziel war das Ostpreussen Museum in Breitenstein.

Mein erster Blick auf die Scheschuppe. Etwas breiter und grösser als ich es erwartet hätte.

An dieser Stelle ging die alte Brücke über den Fluss. Wahrscheinlich in den Kämpfen Anfang 1945 zerstört worden.

Die Scheschuppe in Richtung Fichtenhöhe. Dort wo Bruno Sutkus seine Jugend verbracht hatte.

In diese Richtung fliesst die Scheschuppe in die Memel.

In diese Richtung ging es wieder zurück nach Gross Lenkeningken und wenig später auf die Haupstrasse.

Heute ist nicht mehr davon übrig. Die meisten Gebäude wurden dem Erdboden gleich gemacht. Darunter fällt auch die einst prächtige Kirche deren Bau 1904 fertiggestellt wurde. Der Ort ist geprägt von einigen kleinen Einfamilienhäusern mit Gärten, und einer verlassenen Gaststätte deren stattliche Grösse auf das einst pulsierende Leben erinnert.

Eine der ehemals zwei Mahlmühlen in Gross Lenkeningken. Sie sorgten für eine zusätzliche Belebung des Ortes.

Das verlassene Wirtshaus.

Die ehemalige Gaststätte im Ortszentrum. Der stattliche Umfang des Gebäudes lässt einen damals doch viel grösseren Ort vermuten als heute.

Heute gibt es nicht mehr viel zu sehen in Gross Lenkeningken. Die Bushaltestelle zählt noch zu den wenigen Attraktionen die heute noch intakt sind.

Das ist der Weg vom Ortszentrum zum Fluss Scheschuppe.

Ein schönes Holzhaus im Ortszentrum gegenüber der ehemaligen Gaststätte. Der Besitzer hat einen Hund der mich wild ankläffte. Gut dass er angebunden war. Das Haus dürfte nach dem Krieg erbaut worden sein. Das grössere Wohnhaus dahinter müsste aber aus der Vorkriegszeit stammen.

Riesenpfützen mussten mit gekonnten Sprüngen überwunden werden. Dabei musste man aufpassen bei der Landung am anderen Ende der Pfütze nicht auszurutschen. Es war eben doch ein sehr feuchtes Gebiet. Einige Stellen konnten auch nur auf Holzlatten trocken überquert werden. Schliesslich habe ich es geschafft und befand mich am Ufer der Memel. Die Belohnung war ein herrlicher Blick auf den Fluss, der die Grenze zwischen Russland und Litauen markiert.

Bei der Rückfahrt wurde mir erzählt dass dieser Platz auch bei Schmugglern grosse Beliebtheit besitzt. Die kommen dann meist in der Nacht, und überqueren mit kleinen Booten den Fluss um ihre Waren über die Grenze zu bringen.

Fussmarsch runter zum Fluss.

Hier war der Pfad noch trocken. Das sollte sich bald ändern.

Schliesslich hatte ich es geschafft. Das Ufer der Memel in Richtung Osten.

Bevor ich mich auf den Rückweg machte genoss ich noch etwas das schöne Panorama.

Am anderen Ufer ist Litauen und somit das Land der Europäischen Union. Der kleine Turm ist Teil einer Grenzüberwachungsstation.

Wie man aus den Einwohnerzahlen entnehmen kann, ist diese Stadt um einiges kleiner als das benachbarte Tilsit. Das machte sich natürlich auch im Ortszentrum bemerkbar. Die Häuser hatten nicht mehr so viele Stockwerke, und das Leben auf den Strassen schien auch noch eine Spur ruhiger zu sein.

Die erste Station in Ragnit war die Ruine der alten Ordensburg. Die Burg wurde zwischen den Jahren 1397 und 1409 errichtet, und sollte aus Ausgangsbasis des Deutschen Ordens für Eroberungszüge gegen die Litauer dienen. Sie galt nach der Marienburg als die gewaltigste Anlage des Ordens im Baltikum. Bis zum Herbst 1944 war sie auch völlig intakt und diente als Gefängnis. Erst mit der Machtübernahme der Sowjets ab Januar 1945 begann ihr Verfall und die mutwillige Zerstörung. Ein Grund dafür war die Tatsache dass die Sowjets die Burg als “faschistisches Gefängnis” ansahen, und so etwas für sie als nicht erhaltenswert erschien. Eigentlich sollte die Burg völlig dem Erdboden gleichgemacht werden. Sie war aber sehr massiv gebaut. Abrisstrupps gaben nach einem halben Jahr erschöpft auf, und eine Sprengung wäre zu kostenintensiv gewesen. Ausserdem hätte man dann die Ziegelsteine nicht mehr wiederverwenden können. So liess man die Burg eben stehen und widmete sich anderen Dingen. In den 70er und Anfang der 80er Jahre wollte man mit Kriegsfilmen den Patriotismus der sowjetischen Jugend heben. Die Burg diente als Schauplatz für die aktionsreichen Kampfszenen. Hier konnte man ja nach Herzenslust sprengen. Beispielsweise bei einem Film über die Schlacht von Berlin. So wurde die Burg weiter zerstört. Erst nach der Wende kam der grosse Katzenjammer, als man auf Einnahmen durch den Tourismus hoffte, und nun eine völlig zerstört und verwahrloste Sehenswürdigkeit in der Stadt akzeptieren musste. Doch nun ist es zu spät und man muss sich damit abfinden wie es ist. Eine völlige Wiederherstellung dürfte Unsummen an Kosten verschlingen, und scheint derzeit nicht zur Debatte zu stehen.

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Ich vertrat mir noch etwas die Füsse im Ortszentrum, konnte aber sonst keine besonderen Sehenswürdigkeiten mehr entdecken. Interessant auch die Tatsache dass die Stadt im zweiten Weltkrieg kampflos übergeben wurde. Immerhin wurde in Ostpreussen in der Regel ja sehr verbissen gekämpft. So waren kampflose Übergaben eher die Ausnahme.

Das Ortszentrum von Ragnit. Rechts geht es zur Burg.

Russischer Linienbus.

Das Postamt in Ragnit. Über Mittag bis 14:00 geschlossen.

Gemütlicher Spaziergang durch das Ortszentrum.

Parkanlage neben der Hauptstrasse.

Blick auf die Apotheke.

Sitzender Bär im Strassenverkehr.

Diese Strasse zieht sich durch den gesamten Ort.

Hier dürfte es sich auch un ein etwas älteres Haus handeln.

Da die Mittagszeit nun auch schon fast vorbei war und der früher Nachmittag einbrach, machte ich mich im Anschluss meines kurzen Spazierganges mit meinem Reiseführer auf den Weg zum Mittagessen. Ich hätte ihn gerne in das beste Restaurant der Stadt eingeladen, doch er bestand auf den Besuch einer Art Kantine im Stile einer Armenküche. Das spart Zeit und Geld, war sein Argument und so ging ich auf seinen Vorschlag ein. Der Ort ist eine soziale Einrichtung damit sich jeder Bewohner oder Besucher Ragnits einmal satt essen kann. Da die Betreiber mit dieser löblichen Einstellung natürlich nicht kostendeckend agieren könnnen, wird die Küche von der Stadt subventioniert.

In diesem Gebäude ist der kulinarische Edeltempel untergebracht.

So betraten wir den Ort und reihten uns in die Warteschlange ein. Die Köchinnen trugen hohe weisse Mützen und ich bekam eine Art Schweinsgeschnetzeltes mit Nudeln und roten Rüben serviert. Dazu nahm ich mir einige Stücke Gebäck und einen russischen Krapfen. Das kostete mich so um die 2,20 Euro. Das Essen schmeckte eigentlich ganz gut. Wir sassen nach der Essenausgabe in einem grossen Saal mit vielen Tischen und Stühlen. Ganz vorne gab es eine Bühne die wohl zu mancher Zeit schon für gute Unterhaltung gesorgt haben mag. Begeistert war ich aber von der Toilette. Ich fand sie in einem sehr sauberen und gepflegten Zustand vor und war auch von der geschmackvollen Verfliesung sehr angetan. Satt und zufrieden verliessen wir am frühen Nachmittag so den Ort Ragnit und setzten unser Fahrt durch Ostpreussen fort.

Mein Mittagsmahl in der subentionierten Kantine. Ohne Gebäck und Krapfen kostet so etwas unter 2 Euro.

Vorbildlich die Toilettenanlage. Da können sich auch in Österreich viele Gaststätten eine Scheibe abschneiden.